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年老的珍貴物件除了古董外若說還有其他，那定是記憶中的獨特味道。比如一聲悠長的吆喝，一味獨特的吃食，一位知交故人的思念。

老縣城有著名的三大吆喝：麻辣鹵雞蛋，二塊五兩個，味道好---滴---很！奶來了！打---奶---哩！豆面，豆面，豌--豆---面！這聲聲吆喝，雋永悠長。寒暑易節幾十載，它們伴著老縣城換新顏，伴著年輕娃長成半大老漢！我說的涼粉就和這吆喝聲里的豌豆面有關。豌豆面，兵豆面，蕎面都能做涼粉。

關中涼粉在麥黃時節是佳肴，晶瑩剔透，冰涼清潤，消暑開胃，它是老幾輩人傳下來的美食。逢年過節逛廟會上，涼粉攤攤是不可或缺的一個存在。

涼粉好在哪里？年輕媳婦喜歡酸辣，老婆娃娃喜歡爽滑，年輕小伙吃個蒜泥噴香，一碗涼粉就能滿足各種人的需求。若要說還有講究，那就是涼粉要切成粗條還是撈成細絲，您說了算。就如今這物價，三塊錢買個吃食，既果腹還養眼還能隨個心意點個形狀，那必是人生一件快事。

母親才說中午要做涼粉，我就找尋好“涼粉撈撈”伺候著。豌豆面白得像雪，細膩得如脂粉。半鍋沸水冒魚泡，倒進涼水和勻的豌豆面糊糊。母親攪呀攪，清湯寡水的一鍋突然就粘稠，它纏在搟面杖上蕩漾起一圈圈的波紋，漸漸地鍋里像開了菊花，母親再加溫開水調好稀稠，調小火蓋上鍋蓋。我就知道要砸蒜泥了。若不是親見，我就不會相信那一鍋粘稠的白糊糊能涼成一個臉盆樣子的大果凍。母親把熬熟的涼粉糊糊倒進不銹鋼的大盆里，她自顧自地干活去，仿佛從來沒有發生做涼粉這檔事。我心急得來來回回走動，看熱氣騰騰的盆慢慢煙消云散，再等到盆子溫熱手還是不敢觸碰那涼粉皮子，母親看我等得著急恓惶，她把涼粉盆子擱在更大的涼水盆里浸，加速降溫，涼粉就成型了。那涼粉，手壓著像娃娃的臉蛋，白光光顫顫巍巍忽閃忽閃。母親說：你就切個邊角先吃，等透心涼了才能趁得住“涼粉撈撈”。

涼粉撈撈，是針對涼粉坨子制作的專用工具，像個金屬的烏龜殼上刻出了星星點點的洞。涼粉撈撈扣壓在臉盆狀的涼粉坨子上，使力氣按著涼粉坨子拖，它身后就像游魚拖出尾巴，一束扁扁細細的涼粉就成型了。母親技術嫻熟，一次撈一束，剛剛好是一碗，盤起來一窩絲，像用梳子梳過的，細密又整齊。我就喜歡玩這撈涼粉，可總是不得法，慘不忍睹地撈出半拉子，折騰倆下就被母親趕走了。我總覺得不盡興，總是惦記，又不能說出我的心思，只能隔一段時間喊著要吃涼粉，其實，我不是很喜吃涼粉。

二十歲前，我總覺得涼粉是一味寡淡又薄情的食物。涼粉本身透亮晶瑩，像果凍或者一方凍油脂，你要拌上蒜泥香油，它就清爽的像個十三歲小姑娘，素凈地不著脂粉，粘著些許仙氣，仿佛入了口你就得了道，仙風道骨應用而生；你要淋上紅油豆豉，它就波光瀲滟，仿佛唇紅齒白的妙齡佳人，有些個誘惑，你三口兩口撥拉著下肚，唇齒間滑膩仿佛夢里；你執意要拌小蔥拌香菜澆醋汁油辣子，它就一瞬間滋味豐富，仿佛閱盡人世的婦人，初看五顏六色，咂摸體味，幾分歡喜幾分愁。還有人把涼粉切得含糊，剁成麻將塊，只管把那臊子肉、青蒜苗、紅蘿卜丁多多地放，大鐵鍋炒涼粉，直炒得熱油滋滋，涼粉軟糯透亮，被油浸潤得要融化，此時用勺子舀著吃，耐著性子吹口氣，慢慢品，涼粉已不是涼粉，它就是個耐人尋味的老婦，一生與太多的事情碰撞融合，故事就是她，她就是故事。一坨涼粉，你說它有味它也無味，你說它薄情它又多情，吃涼粉，是吃個心情，就看你是要吃出個二八佳人還是吃它個故事婦人。

長過三十歲，我漸漸發現了涼粉的妙處。從蒜泥香油吃白口到紅油青蒜吃紅口，漸漸地，涼粉撈撈怎么玩全然忘了，心思全在吃涼粉上。也許涼粉本也不是一味薄情寡義，當我以為成長的已經可以飄然而過忽略它時，殊不知它已幻形變身隨我長大，從骨子里的離不開它。做涼粉是母親的一門手藝，吃涼粉是夏日的一個標志，涼粉成了我生命年輪的痕跡。我預感我越老會越戀它。因為，我七十多歲的姨父從西安捎話：最近老家人誰來西安，給我捎個“涼粉撈撈”！

老來多健忘。我以為這就是人之常情，誰知它還有下一句：唯不忘相思。撈涼粉，是鄉思，也是相思，我愿意被它困擾這一輩子。

作者簡介：侯玲，寶雞市作家協會會員、岐山高級中學教師。擅長用散文寫游記，美食，風物。

寶雞市餐飲飯店行業協會

撈涼粉